베란다 샷시 교체 비용 제대로 비교하는 방법
얼마 전 32평 구축 아파트에 사는 분 견적서를 같이 본 적이 있습니다. A업체는 680만 원, B업체는 940만 원, C업체는 1,120만 원이었습니다. 처음엔 C업체가 비싸 보였는데, 항목을 뜯어보니 얘기가 달랐습니다. A업체 견적에는 철거, 폐기, 외부 실리콘, 방충망, 사다리차가 빠져 있었습니다. 현장에서 붙으면 결국 비슷해지거나 더 비싸지는 구조였죠.
베란다 샷시 교체 비용은 평수만 보고 딱 잘라 말하기 어렵습니다. 그래도 예산을 잡을 때 기준은 필요합니다. 2026년 현재 보통 24평 아파트 전체 창호는 550만~900만 원, 32~34평은 700만~1,300만 원, 40평 이상은 900만~1,500만 원 이상까지 봅니다. 베란다 외창만 교체하면 범위가 줄지만, 창 크기와 개수에 따라 200만 원대에서 600만 원 이상까지도 갑니다.
베란다 샷시 교체 비용이 갈리는 지점
같은 30평이라도 비용이 300만 원씩 차이 나는 경우가 흔합니다. 이유는 간단합니다. 샷시는 바닥 면적으로 계산하는 공사가 아니라 창의 크기, 개수, 사양으로 계산하는 공사입니다. 도배나 장판처럼 평당 얼마로 단순하게 보면 견적 비교가 꼬입니다.
- 앞베란다만 교체하는지, 뒷베란다까지 포함하는지
- 거실 확장부 창호가 있는지
- 2베이, 3베이, 4베이 구조인지
- 단창인지 이중창인지
- 일반 복층유리인지 로이유리인지
- 고층이라 사다리차나 양중비가 필요한지
예를 들어 24평 복도식 아파트는 창 개수가 적고 복도 쪽 창도 작습니다. 이런 집은 600만~750만 원 선에서 맞는 경우가 있습니다. 그런데 같은 24평이라도 계단식 3베이에 뒷베란다까지 길게 빠진 구조라면 900만 원을 넘기기도 합니다. 평수는 같은데 창호 물량이 다르기 때문입니다.
견적서에서 먼저 봐야 할 항목
저는 샷시 견적서를 보면 총액보다 포함 항목부터 봅니다. 특히 “창호 일체” 같은 표현만 적혀 있으면 조심해서 봐야 합니다. 말은 그럴듯한데, 실제로는 어디까지 해준다는 뜻인지 애매합니다.
자재 사양
프레임 브랜드만 적혀 있으면 부족합니다. 프레임 폭, 창 종류, 유리 두께, 유리 옵션이 같이 적혀야 합니다. 보통 외부 베란다는 바람과 비를 직접 맞기 때문에 너무 얇은 사양으로 가면 나중에 후회합니다. 26mm 복층유리, 로이유리, 이중창 여부처럼 단열과 직결되는 항목을 확인해야 합니다.
철거와 폐기
기존 알루미늄 샷시를 뜯고 폐기하는 비용이 빠져 있는 견적도 있습니다. 철거는 당연히 포함일 것 같지만 현장에서는 따로 청구되는 일이 있습니다. 견적서에 기존 창호 철거, 폐기물 처리, 보양 작업이 각각 들어가 있는지 봐야 합니다.
실리콘과 마감
샷시 공사에서 물 새는 문제는 제품보다 마감에서 터지는 경우가 많습니다. 외부 실리콘, 내부 실리콘, 우레탄폼 충진, 하부 몰탈 또는 보강 작업이 어디까지 포함인지 적혀 있어야 합니다. “마감 포함” 한 줄로 끝난 견적은 나중에 말이 갈립니다.
추가금이 붙는 대표 상황
베란다 샷시 교체 비용에서 현장 추가금이 붙는 지점은 꽤 정해져 있습니다. 처음 견적 받을 때 이 부분을 먼저 물어보면 불필요한 실랑이를 줄일 수 있습니다.
- 사다리차 사용: 엘리베이터 반입이 안 되거나 고층 양중이 필요한 경우
- 난간 철거 또는 보강: 기존 난간 상태가 약하거나 간섭이 있는 경우
- 확장부 단열 보강: 거실 확장 세대에서 냉기 유입이 큰 경우
- 하부 턱 보수: 오래된 창틀 철거 후 바닥이 깨지거나 비어 있는 경우
- 방충망, 잠금장치, 손잡이 교체: 기본 포함이 아닌 견적도 있음
- 외부 코킹 재시공: 기존 실리콘 상태가 심하게 갈라진 경우
특히 확장 세대는 창호만 바꿨는데도 춥다는 말이 나올 수 있습니다. 벽체 단열, 바닥 단열, 창 주변 기밀 처리가 같이 안 되면 새 샷시가 제 역할을 못합니다. 그래서 확장된 거실 베란다는 일반 베란다보다 견적을 더 꼼꼼히 봐야 합니다.
싸게 부른 견적을 걸러내는 방법
견적 3개를 받았는데 하나만 유난히 싸다면 좋아하기 전에 빠진 항목을 찾아야 합니다. 30평대 전체 창호를 500만 원대로 부르면서 브랜드, 유리 두께, 철거, 폐기, 사다리차가 불명확하다면 현장 추가금 가능성이 큽니다. 반대로 1,000만 원이 넘는 견적이라도 로이유리, 이중창, 외부 코킹, 보양, 폐기, 하자보수 기간까지 명확하면 단순히 비싸다고만 볼 수 없습니다.
비교할 때는 업체에 이렇게 물어보는 게 낫습니다. “이 금액에서 현장 추가될 수 있는 항목을 전부 적어달라”, “외부 실리콘과 폐기물 처리가 포함이냐”, “유리 두께와 창틀 모델명을 견적서에 넣어달라”, “하자보수 기간과 누수 발생 시 처리 기준을 써달라.” 이 네 가지에 답을 흐리면 가격이 낮아도 불안합니다.
계약금도 너무 크게 잡지 않는 편이 좋습니다. 제작 발주가 들어가는 공사라 계약금은 필요하지만, 잔금은 시공 완료 후 창 여닫힘, 잠금장치, 실리콘 마감, 유리 흠집, 누수 의심 부위를 확인하고 지급하는 구조가 낫습니다. 사진도 남겨두는 게 좋습니다. 하자 이야기는 말보다 사진과 날짜가 훨씬 강합니다.
예산은 이렇게 잡으면 덜 흔들립니다
앞베란다만 바꾸는 집이라면 우선 300만~600만 원 범위에서 시작해 보시면 됩니다. 20평대 전체 창호는 600만~900만 원, 30평대 전체 창호는 800만~1,300만 원 정도를 현실적인 기준으로 잡는 편이 낫습니다. 물론 저가형 자재나 일부 창만 교체하면 내려가고, 로이유리·이중창·확장부 보강이 들어가면 올라갑니다.
국토교통부의 그린리모델링 관련 제도나 지자체 에너지 개선 지원은 시기와 조건이 바뀔 수 있으니, 계약 전 해당 기관 안내를 확인하는 정도로 접근하면 됩니다. 다만 지원금 때문에 필요 없는 고사양으로 올리는 건 저는 권하지 않습니다. 지원을 받아도 실제 부담금이 늘어나면 의미가 줄어듭니다.
샷시는 한 번 잘못하면 다시 뜯기 어려운 공사입니다. 최저가만 보고 계약했다가 겨울에 결로, 여름에 누수, 장마철에 실리콘 벌어짐으로 다시 부르는 사례를 많이 봤습니다. 베란다 샷시 교체 비용은 숫자 하나보다 포함 항목이 먼저입니다. 견적서가 자세한 업체가 꼭 완벽하다는 뜻은 아니지만, 적어도 나중에 다툴 기준은 남겨줍니다. 생활서비스 견적은 싸게 시작하는 것보다 애매한 돈이 나중에 붙지 않게 만드는 쪽이 더 실속 있습니다.
