인테리어견적 제대로 받는 방법, 금액보다 먼저 봐야 할 항목들
처음 견적이 싸게 나온 집일수록 더 꼼꼼히 봅니다
얼마 전 24평 아파트 부분 인테리어 견적서를 같이 봐달라는 연락을 받았습니다. A업체는 1,350만 원, B업체는 2,180만 원이었어요. 의뢰인은 당연히 A업체가 훨씬 좋아 보인다고 했습니다. 그런데 항목을 펼쳐보니 이야기가 달랐습니다. A업체 견적에는 철거, 폐기물 처리, 전기 증설, 문틀 보수, 실리콘 마감이 빠져 있었습니다. 현장에서 하나씩 붙으면 500만 원 이상 차이가 날 수 있는 구조였죠.
인테리어견적은 총액만 보면 거의 판단이 안 됩니다. 같은 30평 도배 장판 공사라도 가구를 옮기는지, 기존 마감재를 철거하는지, 몰딩을 살리는지, 바닥 수평을 잡는지에 따라 금액이 달라집니다. 그래서 저는 견적서를 볼 때 첫 줄의 총액보다 아래쪽 세부 항목을 먼저 봅니다. 숫자는 마지막에 보는 편이 오히려 정확합니다.
인테리어견적서에서 빠지면 안 되는 기본 항목
견적서가 제대로 된 것인지 보려면 공사 범위가 방마다 나뉘어 있어야 합니다. 그냥 ‘거실 공사 300만 원’, ‘주방 공사 500만 원’처럼 적힌 견적서는 분쟁이 생겼을 때 따질 근거가 약합니다. 최소한 철거, 목공, 전기, 설비, 도배, 바닥, 필름, 타일, 도장, 마감재, 폐기물 처리 정도는 항목별로 보여야 합니다.
- 철거: 기존 싱크대, 붙박이장, 장판, 타일, 몰딩 철거 포함 여부
- 목공: 문틀, 걸레받이, 천장 보강, 가벽, 몰딩 시공 범위
- 전기: 콘센트 증설, 스위치 이동, 조명 배선, 분전반 작업 여부
- 설비: 수도 배관, 배수 위치 변경, 욕실 방수, 수전 교체 범위
- 마감: 도배지 등급, 장판 두께, 강마루 종류, 필름 브랜드와 시공 면적
- 부대비: 양중비, 엘리베이터 사용료, 폐기물 처리비, 현장 보양비
특히 폐기물 처리비와 양중비는 자주 빠집니다. 20평대 전체 철거만 해도 폐기물 양이 적지 않습니다. 엘리베이터 사용이 어려운 빌라나 오래된 아파트는 사다리차, 인력 양중 비용이 붙습니다. 이걸 처음 견적에서 빼놓고 계약 뒤에 말하면 소비자는 이미 발을 빼기 어렵습니다.
비교할 때는 평당가보다 같은 조건표가 먼저입니다
많은 분들이 “평당 얼마예요?”부터 물어봅니다. 사실 현장에서는 이 질문이 제일 위험할 때가 많습니다. 32평 전체 인테리어라고 해도 욕실 1개만 하는 집과 욕실 2개를 모두 뜯는 집은 다릅니다. 싱크대를 기성 제품으로 넣는지, 제작 가구로 맞추는지도 차이가 큽니다. 샷시 교체가 들어가면 견적은 아예 다른 공사가 됩니다.
업체 3곳에서 견적을 받을 때는 같은 조건표를 보내야 합니다. 예를 들어 “도배는 실크벽지, 바닥은 4.5T 장판, 욕실은 전체 철거 후 방수 2회, 싱크대는 3.2미터 기준, 조명은 거실 메인 1개와 매입등 6개”처럼 기준을 정해놓는 겁니다. 그래야 1,700만 원과 2,100만 원의 차이가 진짜 기술료 차이인지, 아니면 포함 항목 차이인지 보입니다.
제가 본 사례 중에는 1,900만 원 견적이 2,400만 원 견적보다 비싼 경우도 있었습니다. 낮은 견적에는 욕실 젠다이, 주방 타일 덧방, 문 교체, 전기 증설이 빠져 있었거든요. 처음엔 500만 원 싸 보였지만 실제로 원하는 수준까지 맞추면 더 비싸졌습니다. 견적 비교는 총액 경쟁이 아니라 조건 맞추기입니다.
현장 추가금이 붙는 지점은 미리 문장으로 막아야 합니다
인테리어에서 추가금이 전부 나쁜 건 아닙니다. 뜯어보니 누수가 있거나, 바닥 수평이 심하게 틀어져 있거나, 오래된 배관 상태가 예상보다 나쁘면 비용이 더 들어갈 수 있습니다. 문제는 예측 가능한 비용까지 애매하게 남겨두는 경우입니다. “현장 상황에 따라 별도”라는 말만 있으면 나중에 거의 모든 항목이 별도가 될 수 있습니다.
계약 전에는 추가금 기준을 문장으로 남겨야 합니다. 예를 들어 “기존 장판 철거 및 폐기물 처리 포함”, “콘센트 6개소까지 포함, 추가 1개소당 금액 별도”, “욕실 철거 후 방수 2회 포함, 누수 배관 교체 발견 시 사진 확인 후 별도 협의”처럼 써야 합니다. 숫자보다 이런 문장이 더 중요할 때가 많습니다.
또 하나는 자재 변경입니다. 계약할 때는 중급 자재라고 했는데 실제 현장에서는 저가형으로 들어가는 일이 있습니다. 도배지, 장판, 마루, 타일, 수전, 싱크대 상판은 제품명이나 등급을 적어두는 게 좋습니다. “동급 제품”이라는 표현을 쓸 때도 어떤 기준의 동급인지 확인해야 합니다. 브랜드만 같아도 라인에 따라 단가 차이가 큽니다.
계약 전에 사진, 도면, 일정표를 같이 묶어야 합니다
견적서만 잘 받아도 절반은 막지만, 실제 공사는 일정과 현장 조건에서 흔들립니다. 그래서 계약 전에 현재 집 사진, 요청사항, 간단한 평면 표시, 공사 일정표를 같이 묶어두는 편이 좋습니다. 말로 “주방은 깔끔하게”라고 하면 기준이 없습니다. “상부장 철거 없음, 하부장 교체, 인조대리석 상판, 기존 후드 위치 유지”처럼 적으면 이야기가 달라집니다.
일정도 중요합니다. 공사 기간이 10일인지 18일인지에 따라 이사 날짜, 보관이사 비용, 관리사무소 신고가 달라집니다. 아파트는 소음 공사 가능 시간이 정해져 있는 경우가 많고, 엘리베이터 보양이나 주민 동의가 필요한 곳도 있습니다. 이 부분을 업체가 대신 처리하는지, 소비자가 직접 하는지도 견적에 들어가야 합니다.
하자가 생겼을 때의 처리 방식도 계약서에 넣어두면 좋습니다. 도배 들뜸, 실리콘 벌어짐, 타일 단차, 문 여닫힘 문제는 입주 후에 보이는 경우가 많습니다. 최소한 하자 확인 기간, 접수 방식, 보수 방문 기준은 적혀 있어야 합니다. 사진을 찍어 보내고, 어느 범위까지 무상 보수인지 문서로 남기는 식입니다.
싼 견적을 버리라는 뜻은 아닙니다
저는 최저가를 무조건 피하라고 말하지 않습니다. 작은 범위의 공사이고 작업 조건이 단순하면 싼 견적이 맞을 때도 있습니다. 예를 들어 원룸 도배, 방 하나 장판 교체, 조명 몇 개 교체처럼 범위가 분명한 작업은 가격 차이가 크지 않을 수 있습니다. 다만 주방, 욕실, 전기, 설비, 목공이 섞이는 순간부터는 견적서의 빈칸이 돈이 됩니다.
인테리어견적을 받을 때는 세 가지를 기억하면 됩니다. 같은 조건으로 비교했는지, 빠진 항목이 없는지, 추가금 기준이 문장으로 남아 있는지입니다. 이 세 가지가 맞으면 비싼 견적도 깎을 근거가 생기고, 싼 견적도 믿을 수 있는지 판단할 수 있습니다.
현장에서 오래 보다 보니 좋은 업체는 말이 화려한 곳보다 견적서가 구체적인 곳인 경우가 많았습니다. 소비자가 모르는 부분을 숨기는 업체보다, 돈이 더 드는 이유를 먼저 말해주는 업체가 공사 끝나고도 덜 피곤합니다. 인테리어는 한 번 시작하면 중간에 멈추기 어렵습니다. 계약 전 30분 더 따지는 게 공사 중 며칠 스트레스를 줄이는 일입니다.
